Как научиться паять. Для начинающих.

Рассмотрим на примере изготовления миниатюрного подсвечника

Как научиться паять? На эту тему в интернете есть много материала. Я расскажу об этом специально для девочек, которые в руках паяльник не держали, простым доступным языком и вы сможете пройти тот же путь, который прошла я.

В этой статье так же рассматривается пайка с точки зрения изготовления миниатюры, пайка объёмных конструкций.
Отдельно особенности пайки электрики в кукольном домике.
Удобным примером послужит изготовление миниатюрного подсвечника для кукольного домика.

Уровень сложности: сложный

Вам потребуется:

  • Проволока (латунная или медная с серебряным покрытием ø0,8-1мм); 
  • Круглогубцы и тонкогубцы;
  • Кусачки;
  • Рамка из пластика или фанеры;
  • Малярный скотч;
  • Паяльник;
  • Флюс;
  • Зубочистки;
  • Напильник для металла;
  • 3 деревянных бруска, квадратных в сечении, приблизительно 3,3*3,5*10см;
  • Резинки;
  • По желанию золотая краска;
  • Золотистая или серебристая фурнитура для бус;
  • Клей;
  • Миниатюрные свечки из пластики

Итак, приступим. Сперва рисуем эскиз подсвечника.

 

По эскизу делаем чертёж.

Строго по эскизу выгибаем проволоку тонкогубцами и круглогубцами. Прикладывайте к рисунку для точности

. Когда все детали готовы, сложите их в узор. Для этого потребуется рамка и малярный скотч.

 

Из моего опыта: когда паяешь сложный узор, состоящий из множества проволочных завитков, то очень сложно удержать их в нужном положении, не сдвинуть. Руками придерживать невозможно потому, что проволока при пайке нагревается и обжигает. Деревянной линейкой или кусочком картона придерживать неудобно, всё равно сдвигается. Надо как-то зафиксировать весь узор сразу.

 Так родилась идея выкладывать детали на малярном скотче. Именно малярном потому, что обычный от нагретой проволоки плавиться. Но и сам скотч нужно как-то закрепить. Придумала натягивать скотч на рамку.

Натягиваем скотч полосами, перекрывая по 1-0,7см.

Чтобы детали узора выложить точно, с изнаночной стороны скотча, не клеевой, закрепляем эскизы подсвечника в натуральную величину. Они будут просвечивать через скотч, как через кальку.

По этим эскизам на липкой стороне скотча выкладываем узор.

Для надежности фиксации сверху дополнительно закрепите детали полосками скотча, не закрывая мест пайки.

Всё, подготовительный этап завершен, приступаем к собственно пайке.

Пайка проволоки паяльником.

Но прежде, чем приступить к пайке, рассмотрим необходимые инструменты и материалы и их свойства.
К основным инструментам и материалам относятся:

К дополнительным:

  • Подставка под паяльник;
  • Напильник;
  • Зубочистки

Проволока

Поскольку это урок для начинающих, то будем использовать только ту проволоку, которая легко паяется. Это медная и латунная. Чуть хуже (но тоже можно) паяется стальная. При использовании стальной проволоки места пайки лучше обработать напильником.

А вот алюминиевую проволоку лучше не брать начинающим. Не то, чтобы её совсем нельзя паять, но она требует специального припоя, флюса и навыка.

И, конечно, проволока должна быть без всякого покрытия, не лакированная. Перед пайкой проволоку необходимо обезжирить. А перед тем, как делать какие-либо изделия из проволоки, попробуйте на кусочке, как она паяется.

Припой

 Припой- это металлический сплав, которым соединяют детали. В домашних условиях лучше использовать припой марки ПОС, что расшифровывается как, припой оловянно-свинцовый. Кроме букв он промаркирован цифрами, например, ПОС-40 или ПОС-61.Цифры обозначают процентное содержание олова в припое. Допустим, маркировка ПОС-61 означает, что это припой оловянно-свинцовый, в котором 61%олова и 39% свинца.

Чем больше в припое олова, тем он светлее и более легкоплавкий. А свинец придает пайке больше прочности.

Припой выпускается в виде проволоки разного диаметра, свитой спиралью. Поскольку мы делаем миниатюру, то припой нам нужен тоненький, 1мм и тоньше.

Есть вариант припоя в виде трубочки, заполненной канифолью, называется припой с канифолью. Я предпочитаю припой без канифоли, особенно если при пайке использую паяльную кислоту. Канифоль в этом случае будет мешать.

Припой марки ПОС имеет серебристо-серый цвет. На латунной проволоке будет смотреться чужеродно. А есть ли припой золотистого цвета для латуни? Да, есть, но он не относится к легкоплавким. Его надо паять не паяльником, а горелкой, это сложно. Поэтому я использую ПОС  и места пайки потом подкрашиваю золотистой краской.

Паяльник

С выбором паяльника всё довольно просто. Для домашнего использования подойдет паяльник мощностью 40W (ватт). Он включается в обычную розетку 220V напряжения.

У паяльника могут быть сменные жала разной формы. Для наших миниатюрных работ лучше всего подойдёт форма узким конусом. Вы можете сами подточить жало  напильником, сделать его нужной формы.

О выборе флюса.

Флюс нужен, чтобы припой  хорошо соединял спаиваемые детали, не скатывался. Флюс подготавливает место пайки. Флюсы - это канифоль и паяльная кислота.

В большинстве случаев я предпочитаю паять с паяльной кислотой. Такой флюс считается активным, то есть он очень хорошо разъедает пленку окислов металлов. И подсвечник мы будем паять именно с кислотой.

Паяльная кислота продается в бутылочках, представляет собой прозрачную жидкость.

Но вот при пайке электрики лучше использовать не кислоту, а канифоль. Кислота очень активна, проводит электрический ток, может повредить соединение. Сосновая канифоль продается в баночках, по виду твердая, янтарного цвета.

Пару слов о безопасности. Паяльная кислота - она на серная и не соляная. Если немного попадет на кожу, то ожога не будет, но лучше сразу смыть. Работать с ней надо в хорошо проветриваемом помещении.

Мы рассмотрели основные материалы и инструменты. Теперь поговорим о дополнительных.

Дополнительные инструменты для пайки.

Конечно, нужна подставка под паяльник. Если у вас такой нет, то можно воспользоваться  керамической плиткой.
Напильник для металла самый обычный, потребуется нам, чтобы время от времени обрабатывать жало паяльника. Об этом речь пойдёт потом.
Зубочистки - Чтобы наносить паяльную кислоту (если паяете с кислотой).

Итак, собственно пайка. Начинается она с подготовки паяльника к работе.

Подготовка паяльника к работе.

При первом включении новый паяльник дымит. Это нормально, выгорают масла. Разогрейте паяльник, если надо, снимите нагар с жала напильником и потрите жало о тряпочку, пропитанную паяльной кислотой (при пайке кислотой) или опустите в канифоль (если будите работать с канифолью). Если паяльник хорошо прогрелся, то канифоль мгновенно вскипает, выделяя пар, но не сгорает сразу.

После того, как обработали жало флюсом (канифолью или паяльной кислотой), нанесите на него припой с двух сторон, потрите о деревяшку, чтобы распределить по жалу. Это называется "залудить"

Лужение - покрытие тонким слоем припоя.

Правильно обработанное жало паяльника должно блестеть светлым зеркальным блеском, но припоя не должно быть слишком много.

Если форма жала изменилась, на нём как бы набухает капля, то припоя слишком много. Излишек нужно снять кусочками ненужной проволоки.

В процессе пайки припой может перегорать, становиться матовым, появляется нагар. В этом случае надо опять зачистить жало напильником, обработать флюсом и залудить.
Теперь паяльник готов к работе.

Пайка

Рамка с деталями готова. Окунаем зубочистку в паяльную кислоту. Ставим вертикально зубочистку на место пайки, чтобы стекла капелька паяльной кислоты. Кислота только в том месте, где будет пайка, размазывать не надо.

Существует 2 способа переноса припоя на место спая.

  • Слив припоя с жала паяльника подходит для мелких деталей);
  • Подача припоя непосредственно на место пайки (для крупных деталей, большой плоскости)

Поскольку у нас миниатюра, мелкие детали, то используем 1й способ: слив с жала. Берем на паяльник небольшое количество припоя, он не должен сваливаться, скатываться с жала. Если припой не держится на паяльнике, то паяльник нужно обработать , как написано выше.

Припой переносим на спаиваемые детали там, где капелька паяльной кислоты, прижимаем жало к деталям. Кислота вскипает и испаряется, припой переходит на место спайки. Греем паяльником место спайки ещё какое-то время. Припой должен растечься. После спаивания детали нельзя смещать 10 секунд.

Качественная пайка имеет яркий металлический блеск. Если пайка губчатая, зернистая, матовая, припой не растекся, а комком с одной стороны, то это - брак. Не следует наносить припоя слишком много, это не означает, что пайка будет прочнее.

Готовая пайка

Но, надеюсь, вы всё спаяли удачно, первый этап пайки завершен, можно снимать детали с рамки. У каждого подсвечника сейчас по 3 детали: одна центральная симметричная и 2 боковых.

Теперь наша задача - спаять их в объёмную конструкцию, припаять к центральной детали боковые в плоскости под прямым углом. Здесь нам потребуются деревянные бруски, чтобы выдержать прямой угол.

Берем центральную деталь, с помощью малярного скотча крепим её на бруске так, чтобы её ось приходилась на ребро бруска. Только центральная осевая проволочка детали чуть выступает, к ней будем припаивать 2 другие детали.

Берём второй брусок, прикладываем его с другой стороны детали. Скрепляю я бруски между собой резинками.

 Получилось, что центральная деталь зажата между брусками и наполовину выступает.

С одной стороны к центральной детали на брусках приставьте боковую деталь. Посмотрите, чтобы подходили друг к другу ровно, всё было симметрично. И зафиксируйте деталь малярным скотчем, не закрывая место пайки.

Приставьте третий брусок к центральной детали с той стороны, где нет боковой детали. Тоже зафиксируйте брусок резинками. А выступающую  часть центральной детали прикрепите малярным скотчем к этому бруску.

Это нужно потому, что проволока во время пайки нагревается, уже готовая пайка может расплавиться и центральная деталь распадётся.  Крепление к бруску не даст центральной детали сместиться.

Дальше паяйте детали так же, как и в плоском виде. Это немного сложнее, чем на плоскости потому, что придётся подлезать паяльником внутрь угла.

Припаяли одну боковую деталь. Снимите верхний брусок, зафиксируйте вторую боковую деталь с другой стороны, брусок перенесите на другую сторону и закрепите опять на нём центральную деталь. Припаяйте вторую боковую деталь. Всё, можно снимать с брусков, "скелет" подсвечника готов.

Подсвечник нужно промыть в мыльной воде и вытереть. Остатки паяльной кислоты надо всегда удалять потому, что кислота разъедает соединение и со временем прочность пайки может уменьшиться.

Поставим, что получилось на плоскость. Как ни старайся, но иногда всё же получается кривовато. Это можно подправить, слегка подогнув ножки подсвечника тонкогубцами. Делайте это осторожно, не прилагайте больших усилий, чтобы не сломать паяное соединение.

Кстати, а насколько прочна такая пайка? Прочна относительно потому, что пайка легкоплавкими припоями особо прочной не может быть в принципе. Это не ювелирная пайка. Но, в любом случае, правильно выполненная, она надежнее любого клеевого соединения. Допустим, упав со стола на пол подсвечник остался цел. ещё прочность зависит от размера поверхности контакта, старайтесь не делать соединение размером в одну точку.

Окончательное оформление подсвечника

Наш подсвечник осталось чуть-чуть доделать. Если подсвечник из латуни, подкрасьте места пайки золотой краской. Дальше нам потребуются золотые или серебряные бусинки ø 3мм и фурнитура для бус в виде тарелочек ø 8мм.

На штырьки подсвечника наденьте сначала бусинки, потом тарелочки. Подклейте их клеем. Я использую бесцветный двухкомпонентный эпоксидный клей.

И последнее - сами свечи Их слепила из полупрозрачной пластики CERNIT Она очень хорошо передаёт фактуру воска. Можно слепить со слёзками чтобы было живее и интереснее.

С подсвечником закончили. Теперь пару слов об особенностях пайки электрики в кукольном домике.

Особенности пайки электрики в кукольном домике.

Уже писала о том, что электрику нужно паять с канифолью, а не с кислотой. Хотя паяю тем же ПОСом. Всё остальное в принципе так же.

Концы спаиваемых проводков нужно очистить от оплётки, залудить, перекрутить и спаять. Единственное, желательно места соединения заизолировать. Если у вас питание от батареек, то оголённый провод не опасен, изолируем его, просто чтобы было аккуратно. Можно простой изолентой. Но, поскольку провод тоненький, аккуратнее будет специальной термоусадочной трубкой. Она бывает разного диаметра. Нам нужна самая тоненькая.

Отрезаем кусочек, надеваем на место соединения проводков. И нужно её "термоусадить" Я делаю это паяльником. Просто держу разогретый паяльник около термоусадочной трубки. От потока горячего воздуха она съёживается, плотно охватывая провод. Но нельзя прикасаться паяльником к трубке.

Термоусадочная трубка закрывает  места пайки проводков

Ещё один маленький секрет: припаивание проводков к выключателю. Однажды припаивала проводки к ножкам вот такого выключателя.

 

  Но металлические ножки сильно нагрелись и расплавили пластиковый корпус. Пришлось этот выключатель выбросить и всё переделывать.  Впредь детали, в которых есть пластик стараюсь паять быстро и точно, чтобы они не успели расплавиться, но металлические элементы прогрелись достаточно для пайки и соединение было надёжным.

 

Полностью уникальный авторский текст. Копирование любых материалов с сайта www.miniartdom.ru разрешено только при условии открытой ссылки на первоисточник.